боке (размытие фона)

Художественное боке на смартфоне. Самый древний и популярный миф

Оценка этой статьи по мнению читателей:
4.9
(83)

Первая версия этой статьи выходила несколько дней назад и была снята с публикации спустя короткое время, тем не менее около ста человек успели её прочитать. Поэтому, если вы уже читали статью с таким заголовком, можете смело перечитывать еще раз — это фактически другой материал.

Прочитав первоначальную версию свежим взглядом, я понял, что в таком виде она не достаточно хорошо раскрывает тему, что может привести к недоразумениям. Поэтому было принято решение попытаться раскрыть эту тему заново.

Сама тема боке или размытия фона на снимках — одна из самых спорных, запутанных и популярных. Ведь именно этот эффект придает фотографиям художественности и превращает заурядный снимок в интересный:

пример снимка на объектив 240 мм f/5
Credits: Vanessa & Jerome

Но очень многие не осознают природу этого явления, продолжая верить в различные мифы. И этим пользуются производители, убеждая доверчивых покупателей в том, что большая матрица или относительное отверстие как-то влияют на художественную ценность снимков.

Поэтому пришло время подробно поговорить о том, что же на самом деле дает красивое естественное размытие фона (эффект боке) и почему смартфоны не способны сделать портретный снимок без помощи нейросетей.

Надеюсь, эта статья немного прояснит ситуацию.

Откуда вообще берется размытие или боке?

Очевидно, для красивого размытия фона нам нужны две вещи:

  1. Чтобы в фокусе оказалась небольшая область пространства, например, лицо человека.
  2. Чтобы всё, что оказалось не в фокусе, превратилось в огромные размытые пятна.

Для начала разберемся с тем, как вообще предметы оказываются в фокусе на снимках. Для простоты заменим объектив камеры на одну линзу, так как свет в объективе преломляется гораздо сложнее, чем в линзе.

Так вот, если на линзу направить параллельные лучи света, все они сойдутся (сфокусируются) в одной точке. Расстояние от линзы до этой точки называется фокусным расстоянием линзы:

что такое фокусное расстояние

У объектива также есть свое фокусное расстояние. Если мы направим параллельные лучи света на объектив, они также пересекутся в одной точке. Проблема лишь в том, что у объектива сложная конструкция, состоящая из множества линз, часть из которых подвижны. Поэтому сказать сразу, от какой именно точки считать фокусное расстояние объектива, сложнее.

Когда мы фокусируемся на точке в пространстве, которая находится, скажем, в 100 см от нас, то все остальные точки на этом расстоянии также будут в фокусе. Более того, только эти точки и будут идеально чёткими, а всё остальное — вне фокуса или размытым.

К примеру, вот одна из моих фотографий, которые я делал для обзора наушников Sony WF-1000XM4:

фото sony wf-1000xm4

Несмотря на то, что эти наушники кажутся нам резкими, в реальности есть только одна плоскость в пространстве, все точки которой на самом деле в фокусе:

фокальная плоскость

Но мы не замечаем небольшого размытия и поэтому практически всё изображение кажется нам резким, за исключением задней части наушников — она очевидно размыта.

Для понимания эффекта боке очень важно осознать, как вообще камера на чем-то фокусируется. Поэтому разберемся с этим вопросом в первую очередь.

Представьте, что мы смотрим на упомянутые наушники через камеру и хотим, чтобы надпись «Sony» оказалась на снимке резкой. Для этого нужно, чтобы все лучи света, исходящие от каждой конкретной точки этой надписи и попавшие на линзу, снова собрались в конкретной точке на матрице.

Для примера рассмотрим ход только трёх лучей — двух крайних и центрального. Но вы должны понимать, что свет от каждой точки объекта попадает на всю линзу и собирается снова в точку:

фокусировка на предмете

Когда мы запускаем камеру на смартфоне, она понятия не имеет, что конкретно мы хотим видеть в фокусе. Поэтому лучи от этой точки могут пересекаться не на матрице, а немного дальше или ближе:

лучи сфокусировались перед матрицей

Разумеется, когда все лучи пересекаются в одной точке перед матрицей, они не останавливаются и не исчезают, а продолжают своё движение, расходясь в стороны. В результате, когда лучи дойдут до матрицы, вместо резкой точки мы получим пятно света (и чем дальше матрица от этой точки пересечения, тем сильнее разойдутся лучи и оставят еще больший след):

пятно света вместо точки из-за фокуса

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо сфокусироваться. Как же это сделать?

Если бы наша линза была жидкой, как хрусталик глаза, то мы бы могли немного изменить её форму, сделав более плоской, и тогда бы она фокусировала весь свет чуть дальше. То есть, фактически мы бы чуточку увеличили фокусное расстояние линзы и тогда бы она идеально сфокусировала нужную нам точку прямо на матрице.

Но так как линза не жидкая, то можно поступить еще проще — немножко механически подвинуть ее к матрице (или матрицу — к линзе):

фокусировка при помощи смещения линзы

Если вы пользовались увеличительным стеклом, то делали именно это — приближали или отдаляли линзу от предмета, чтобы сфокусироваться. В результате все лучи снова идеально пересекаются в одной точке на матрице.

Хорошо, мы сфокусировались. Но теперь резкими на фото будут все точки только на этой плоскости:

плоскость фокуса

Всё, что дальше или ближе красной пунктирной линии, не будет сфокусировано идеально на сенсоре. Точки, которые располагаются ближе к камере, будут сфокусированы за матрицей, а те, что дальше от камеры — перед матрицей.

Для наглядности представим, что на наушниках есть оранжевая и красная точки. Мы сфокусировались на оранжевой точке, а красная, которая находится дальше от камеры, оказалась не в фокусе.

То есть, лучи от оранжевой точки идеально сошлись на матрице и оставили четкий след, а лучи от красной точки сошлись раньше, затем начали расходиться, оставив на матрице (на рис. слева серый квадрат) большой размытый след красного цвета:

сфокусированная и несфокусированная точки

Собственно, так и получается боке, оно же — красивое размытие фона.

Как я уже упомянул выше, на любом снимке только одна плоскость находится идеально в фокусе. Все остальное размыто. Чем ближе/дальше точка от плоскости фокуса, тем позже/раньше её лучи пересекаются, оставляя на матрице более крупный и размытый след.

Соответственно, частично размытие зависит от расстояния до объекта съемки. Современные смартфоны позволяют очень красиво размывать объекты в фоне, если они находятся далеко от главного объекта, а сам главный объект расположен близко к камере:

естественное боке основной камеры vivo x70 pro+

Этот снимок был сделан на смартфон в RAW-формате без использования каких-либо алгоритмов улучшения или размытия фона — только при помощи оптики. Мы видим красивое боке, аналогичное тому, что выдают зеркальные фотоаппараты.

Итак, давайте подытожим.

Эффект боке или размытие фона зависит от расстояния, на котором находится размытый объект относительно объекта в фокусе. Чем ближе камера к главному объекту и чем дальше от главного объекта фон, тем сильнее он будет размыт.

Но данный факт не объясняет то, почему большие фотоаппараты размывают фон гораздо лучше мобильных камер. Ведь если расстояние до объектов одинаково, то фотоаппарат сделает художественный снимок с красивым эффектом боке, а смартфон прорисует все объекты в фокусе.

Это приводит нас ко второму важнейшему условию появления боке. Фактически мы говорим о единственном условии, зависящем от камеры и влияющем на то, как сильно будут размыты объекты, которые не попали в фокус.

Диаметр входного зрачка объектива — ключ к разгадке!

Давайте вернемся к примеру с наушниками и еще раз посмотрим на то, как сильно размыта красная точка:

сфокусированная и несфокусированная точки

Что же можно сделать, чтобы изменить это размытие, сделав его более или менее заметным?

Если мы не можем изменить расстояние до объекта съемки и не можем изменить расположение точек на объекте относительно друг-друга (отдалить красную точку от оранжевой или наоборот приблизить их), тогда остается единственный вариант — изменять количество света, попадающее на линзу.

Если этот момент кажется вам неочевидным, тогда давайте посмотрим, что будет, если наша линза станет крупнее, то есть, начнет пропускать еще больше света (вверху показан изначальный вариант, а ниже — новый):

зависимость боке или размытия фона от размера апертуры

В этом случае, крайние лучи начнут сходиться под еще большим углом — матрица ведь осталась на месте, а линза увеличилась.

Но для всех точек, которые находятся в фокусе, это не сыграет никакой роли. Все лучи от этих точек всё равно пересекутся точно на матрице, оставив четкий след. Естественно, этот след будет ярче, так как теперь больше лучей собираются в одну точку (линза стала больше, а значит, с большей площади собираются дополнительные лучи).

Но что произойдет с теми лучами, которые пересеклись, не дойдя до матрицы, то есть, которые оказались не в фокусе? Так как угол между ними увеличился, то лучи после пересечения пройдут большее расстояние и отдалятся дальше друг от друга. Соответственно, на матрице останется более крупный и размытый след.

Получается, размер линзы напрямую влияет на силу размытия — чем крупнее отверстие, через которое свет попадает в объектив, тем сильнее разойдутся лучи, которые оказались не в фокусе и пересеклись не точно на матрице.

Соответственно, если мы хотим, чтобы камера делала красивое размытие и собирала много света, нужно установить более крупную линзу. Но точно так же мы можем и уменьшать размытие, чтобы снимки были четкими, просто прикрывая линзу при помощи диафрагмы.

Давайте на нашем примере прикроем диафрагму, тем самым фактически уменьшив размер линзы (ведь теперь мы будем собирать свет на матрицу только с центральной небольшой часть линзы), и посмотрим, что произойдет с размытой красной точкой:

влияние апертуры на размытие фона

Так как размер отверстия, через которое свет попадает в объектив, уменьшился, то теперь крайние лучи от каждой точки сходятся под меньшим углом. Опять-таки, для точек в фокусе это не играет никакой роли. Под каким бы углом ни сходились лучи, они всё равно сойдутся ровно на матрице.

Но лучи, которые оказались не в фокусе, теперь пересекаются под гораздо меньшим углом и после пересечения до матрицы расходятся не так сильно. Поэтому красная точка будет меньшего размера и чётче. Возможно, размытие и вовсе будет настолько маленьким, что обе точки покажутся нам в фокусе.

Именно это произошло на снимке, который я приводил в самом начале. Наушники кажутся полностью в фокусе, хотя в действительности точки просто недостаточно размыты, чтобы это размытие бросалось в глаза.

Итак, если говорить только о камере и не учитывать расстояние до объекта съемки, то можно сказать, что сила размытия или «художественность» боке зависит только от физического размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Верно?

На самом деле, нет. Точнее, не совсем.

Всё, что я говорил до этого, в принципе, понимают практически все фотографы. Но диаметр физического отверстия или размер реальной дырки в объективе не является ключевым фактором, влияющим на размытие.

При одном и том же диаметре физического отверстия (оно называется апертурой), размытие и светосила могут быть совершенно разными, так как размер отверстия, через которое свет попадает в камеру намного важнее размера физического отверстия.

Уверен, для многих эта фраза прозвучала странно и даже абсурдно, поэтому давайте разберем её подробнее.

Что такое входной зрачок объектива?

Вы можете подойти к зеркалу и посмотреть на свои глаза. По центру глаза вы увидите зрачок — небольшое отверстие, через которое свет попадает в глаз. Оно будет казаться полностью черным, так как свет внутри глаза не отражается и не возвращается наружу.

Но интересный факт заключается в том, что вы никогда не увидите ни размера, ни формы, ни положения реального зрачка, то есть, физической дырки в глазу. То, что вы видите на самом деле — это картинка зрачка, построенная роговицей:

входной зрачок глаза

Такое изображение отверстия, образованное в результате преломления света роговицей, называется входным зрачком.

У линзы нет никакого входного зрачка, вся линза — это и есть входной зрачок. В рассмотренных нами выше примерах свет проходил через линзу и попадал на матрицу. Но в реальной камере свет попадает на матрицу не через линзу, а через входной зрачок объектива. И дальше вы поймете, почему это разные вещи.

Размытие и светосила объектива зависят не от реальной физической дырки внутри объектива, а от изображения этой дырки. Посмотрите на объективы камер этого смартфона:

объективы всех камер vivo x70 pro plus

Вы прекрасно видите, что размер отверстия в объективе верхней камеры очень маленький по сравнению с отверстиями в двух нижних объективах. Но на самом деле внутри всех трех камер могут быть дырки одного и того же размера. И если бы мы посмотрели на эти камеры в разрезе, то могли бы увидеть такую картину:

апертура против входного зрачка

То есть, несмотря на идентичное реальное отверстие, через которое свет попадает внутрь камеры, мы будем видеть совершенно разные диаметры этих отверстий у двух объективов. И мы понятия не имеем, у какой из камер настоящее отверстие больше. Да это и не имеет никакого значения.

Всё, что нам важно — это размер изображения отверстия, которое мы видим при взгляде на камеру.

Что интересно, мы можем увидеть более крупный входной зрачок у объектива с меньшим реальным отверстием. Но более светосильным объективом будет тот, у которого больше именно изображение дырки, а не сама дырка. Также и размывать фон будет лучше тот объектив, у которого больше изображение дырки, которое мы видим своими глазами.

Краткое отступление для фотографов

Все вы знаете, что такое зум-объектив или объектив с переменным фокусным расстоянием. Вы вращаете кольцо, объектив немного выезжает вперед (становится длиннее) и приближает изображение.

Если вы хоть раз заглядывали в сам объектив при зумировании, то видели, как с увеличением фокусного расстояния увеличивается и размер дырки. Так вот, в реальности дырка не увеличивается. Весь свет проходит через одно и то же отверстие. Увеличивается только картинка этой «дырки» за счет движения линз относительно реального отверстия.

Когда вы снимаете на 50-мм объектив, размер его апертуры (реального отверстия, через которое свет попадет внутрь камеры) может составлять, скажем, 20 мм. Но как только вы увеличиваете фокусное расстояние с 50 мм до 250 мм, размер реального отверстия (апертуры) не изменяется.

Свет проходит через те же 20 мм, так как диаметр реального отверстия остался прежним, хотя, если посмотреть на сам объектив, то мы увидим огромную дырку диаметром 100 мм. Эти 100 мм и есть увеличенное изображение реальных 20-мм. Это изображение называется входным зрачком и только от диаметра входного зрачка зависит размытие фона.

Если у двух камер одинаковые входные зрачки (дырки в объективах, которые вы видите своими глазами), значит они одинаково размывают фон вне зависимости от фокусного расстояния и всего остального.

Только здесь важен один нюанс.

Как я уже сказал, не важно, какое фокусное расстояние у двух объективов, если их входные зрачки одинаковы, то и размытие будем одинаковым. Но телеобъектив (с более длинным фокусным расстоянием) будет приближать картинку сильнее и размытие нам будет казаться большим. Если же мы просто вырежем центральную часть снимка с широкоугольной камеры и сравним результат со снимком, полученным на телеобъектив, то разницы никакой не будет.

Вот наглядный пример двух фотографий, сделанных с разным фокусным расстоянием, разными реальными отверстиями (апертурами), но идентичным входным зрачком (изображением дырки, которое мы видим при взгляде через линзы):

размытие не зависит от фокусного расстояния
Снимки сделаны на 18-мм (слева) и 55-мм (справа) объективы

Может показаться, что снимок справа (более длиннофокусный объектив) дает лучшее размытие, но если мы вырежем центральную часть снимка слева и увеличим её до размеров снимка справа, то не увидим никакой разницы по части размытия (другие параметры были подобраны для того, чтобы компенсировать разницу по яркости):

13 мм против 55 мм глубина резкости

Объектив вместо линзы

Всё, что мы говорили о линзах, справедливо и для реальных объективов, только с одним отличием. В линзе сила размытия зависит от размера самой линзы. Чем больше диаметр линзы, тем сильнее будет размыт фон и больше света будет направлено на матрицу/пленку.

Но в камерах сила размытия не зависит напрямую ни от размера объектива, ни от диаметра реальной дырки внутри объектива:

сила размытия и параметры линзы

В камерах размытие и светосила объектива зависят только от диаметра входного зрачка или, другими словами, от изображения дырки, которую мы видим при взгляде на объектив. Поэтому сравнивать линзу в наших расчетах нужно именно с входным зрачком.

Но, конечно же, сам входной зрачок (изображение дырки), зависит от следующего:

  1. Размера реальной дырки внутри объектива.
  2. Фокусного расстояния объектива или того, как сильно линзы внутри объектива увеличивают изображение реальной дырки.

Производитель может сделать небольшую апертуру (небольшое реальное отверстие внутри объектива), но поставить объектив, который будет в несколько раз увеличивать картинку этой апертуры. И таким образом он получит светосильный объектив с хорошим размытием.

С другой стороны, производитель может сделать объектив с большой дыркой внутри, но маленьким фокусным расстоянием, то есть, линзы практически не будут увеличивать изображение реальной дырки. И он снова получит отличный светосильный объектив с мощным размытием:

разное фокусное расстояние, но одинаковая светосила

Мы видим, что у объектива слева больше диаметр реального отверстия, через которое свет попадает в камеру. Но сам объектив практически не увеличивает изображение этого отверстия. С другой стороны, на объективе справа мы видим меньшее реальное отверстие, но сам объектив значительно увеличивает картинку этого отверстия.

Поэтому мы получим один и тот же входной зрачок на обоих объективах. То есть, когда мы будем смотреть на них, то увидим внутри одинаковые отверстия, хотя в реальности одно отверстие большое, а другое только кажется большим, так как оно сильно увеличено линзой телеобъектива.

Но лучи света будут вести себя так, словно картинка отверстия (входной зрачок) — это и есть реальная линза. Чем больше эта картинка, тем сильнее будет размытие и светосила объектива.

В рамках этой статьи я не буду подробно объяснять, почему так происходит, так как это отнимет много времени и уведет нас от основной темы. Поэтому подробное и довольно интересное объяснение с интерактивным примером уже вышло для патронов.

Здесь лишь скажу следующее. Как мы уже увидели выше, если на линзу падают параллельные лучи света, то они собираются в одной точке. Но что такое параллельные лучи в случае с одной линзой? Верно, это лучи от края до края линзы:

параллельные лучи света

Если же мы вместо линзы мы используем широкоугольный объектив, то увидим такую картину. Этот объектив будет видеть следующую порцию света, как параллельные лучи:

преломление параллельных лучей в широкоугольном объективе

А для телеобъектива картина будет выглядеть следующим образом:

преломление параллельных лучей в телеобъективе

То есть, мы видим, что несмотря на одинаковый диаметр объективов и одинаковое реальное отверстие (апертуру), широкоугольный объектив фактически использует меньшее отверстие или собирает свет с меньшей площади линзы для одной и той же части пространства/сцены. Но при этом он захватывает гораздо большую область пространства, а значит и больше света.

С другой стороны, телеобъектив «видит» гораздо меньшую область пространства, так как у него очень узкое поле зрение. И, казалось бы, при том же диаметре объектива и том же диаметре реального отверстия, он должен собирать меньше света. Но мы видим, что телеобъектив собирает свет с большей области передней линзы и «сжимает» его сильнее.

Другими словами, одну и ту же часть пространства оба объектива видят разной площадью передней линзы. Именно поэтому яркость снимков будет одинаковой, даже если объективы захватывают разное поле зрения:

как видят одну и ту же сцену телеобъектив и ширик
Как захватывает дом широкоугольный объектив (слева) и телеобъектив (справа)

На этой картинке голубым цветом показана часть линзы каждого объектива, которая «видит» дом впереди (фактически голубым цветом показан диаметр входного зрачка каждого объектива).

То есть, широкоугольный объектив «видит» дом только частью линзы (собирает меньшее количество света от дома), но и проецирует его на меньшую область матрицы. Телеобъектив видит дом всей линзой, то есть, собирает гораздо больше света именно от дома, но и проецирует его на большую часть матрицы.

Всё это может показаться слишком сложным, поэтому я бы и хотел выпустить отдельную статью на эту тему. Но главное понимать следующее — ключевую роль в светосиле и размытии играет только диаметр входного зрачка (мнимое изображение реальной дырки, увеличенное линзами объектива). Вся физика боке завязана именно на этом параметре любой камеры.

Когда вы видите, что относительное отверстие объектива — f/2 или f/1.8, то подставьте вместо буквы f фокусное расстояние объектива и вы получите диаметр входного зрачка или изображение реальной дырки, но никак не диаметр самой дырки.

И это на самом деле очень удобно для нас, как простых потребителей.

Определяем качество на глаз!

Этот простой факт позволяет нам легко определять реальную светосилу объектива и его способность размывать фон одним лишь взглядом на камеру.

Чем больше дырка, которую мы видим, тем лучше картинку мы получим в плане светосилы и боке. Так как дырка, которую мы видим — это не размер реальной дырки, а размер входного зрачка.

Именно этот факт позволил мне моментально увидеть ложь в рекламном ролике Sony PRO-I. С первого взгляда было очевидно, что диаметр входного зрачка этого смартфона не представляет из себя ничего экстраординарного — у многих телефонов даже более крупные входные зрачки. Соответственно, такая камера не могла давать никакого художественного боке, о чем говорилось в рекламе.

Точно так же и вы можете примерно оценивать камеры смартфонов, просто сравнивая на глаз диаметры их входных зрачков.

И на последок хотелось бы вскользь затронуть забавную теорию, которая гласит, будто на размытие, светосилу или эффект боке как-то влияет размер матрицы.

Матрица здесь совершенно не при чем

Матрица — это всего лишь плоскость, на которую объектив проецирует готовое изображение. Другими словами, это «холст», на котором «рисует» объектив.

Вместо матрицы можно подставить листок бумаги или белую стену — изображение от этого никак не изменится. На матрицу падает уже готовая картинка с конкретным размытием, которое сформировал объектив по тем законам, что мы рассмотрели выше. И от размера матрицы ничего не меняется.

При большом желании можно вставить в смартфон огромную матрицу от полнокадрового зеркального фотоаппарата и это никак не повлияет на глубину резкости, размытие фона или светосилу камеры.

Более того, если уж придираться, то размер матрицы связан с размытием фона обратно пропорционально. То есть, чем меньше матрица, тем сильнее размыт фон и меньшая глубина резкости на снимке. И наоборот, при прочих равных, более крупная матрица даст более четкое изображение с меньшим размытием фона.

Чтобы осознать это, представьте, что у нас есть две идентичные камеры с 12-Мп матрицами. Только один сенсор физически больше другого в 4 раза, соответственно, размеры пикселей этих матриц также отличаются в 4 раза:

большая и маленькая матрица

Теперь представьте, что обе камеры (их объективы) проецируют на эти матрицы идентичное пятно света. В случае с крупной матрицей и большими пикселями, это пятно полностью поместится в один пиксель. Тогда как на маленькой матрице это же пятно займет уже 4 пикселя:

кружок рассеяния на разных матрицах

Но так как обе матрицы имеют одно и то же разрешение (12 Мп), то нерезкое пятно будет выглядеть более крупным и заметным на маленькой матрице, ведь здесь оно занимает в 4 раза больше места (4 пикселя вместо одного).

Именно поэтому снимок, сделанный на камеру с меньшей матрицей, в теории даст более заметное размытие (меньшую четкость изображения). Ведь мы будем смотреть на снимки в одном и том же размере, а значит, нерезкое пятно будет занимать больше места.

Но всем этим можно пренебречь, так как эти отличия перекроются диаметром входного зрачка.

Так почему же столько фотографов, включая тех, кто занимается этим профессионально, заблуждаются относительно размера матрицы и его влияния на боке?

Причина очень проста — плохо поставленные эксперименты и непонимание физики процесса.

Даже на популярных образовательных каналах, посвященных фотографии, можно увидеть совершенно нелепые эксперименты. К примеру, сравниваются камеры с матрицами разных размеров, на которые устанавливаются разные объективы, чтобы компенсировать разный угол обзора и получить ту же композицию.

В итоге камера с более крупной матрицей сильнее размывает фон, после чего делается вывод, что её размер имеет значение. Но в реальности в этом эксперименте были смешаны все факторы, начиная от совершенно неважных (размера матрицы) и заканчивая ключевым (диаметром входного зрачка).

Другими словами, это как доказывать влияние цвета автомобиля на его скорость и в качестве доказательства сравнивать спортивную красную машину с семейным минивэном зеленого цвета. Разумеется, «красный цвет» победит, так как в этот цвет была окрашена более быстрая машина.

Так и с матрицами. Проблема всех подобных «доказательств» заключается в том, что помимо матриц, две камеры отличаются и другими факторами, которые как раз-таки непосредственно влияют на размытие. Сама же матрица не имеет к этому никакого отношения.

Относительное отверстие тоже ни при чем!

Мы уже частично затронули тему относительных отверстий, но еще немного продолжу её.

Говоря простыми словами, относительное отверстие — это циферка f/2.8, указываемая в характеристиках любого смартфона или объектива фотоаппарата. Начинающие фотографы ошибочно полагают, что более широкое относительное отверстие (меньшая цифра после f/) автоматически означает более сильное размытие фона.

Но все мы прекрасно знаем, что зеркальный фотоаппарат с объективом f/4 будет размывать фон намного лучше, чем мобильная камера с гораздо большим относительным отверстием — f/1.5.

Всё дело в том, что у большого фотоаппарата будет большим и фокусное расстояние (например, 50 мм), тогда как у мобильных объективов фокусное расстояние редко превышает 5-7 мм. И если разделить фокусное расстояние на диафрагменное число, то мы получим:

  • Диаметр входного зрачка большого фотоаппарата с f/4 будет 50/4 = 12.5 мм
  • Диаметр входного зрачка смартфона с f/1.5 будет 7/1.5 = 4.7 мм

Можно представить эти объективы как линзы диаметром 12.5 мм и 4.7 мм. А теперь вспомните примеры с линзами, которые мы рассмотрели в самом начале и осознайте, насколько более светосильный объектив у фотоаппарата и насколько лучше он размывает фон, хотя относительное отверстие (f/1.5) больше у смартфона! Ведь линза диаметром 12.5 мм соберет гораздо больше света, а лучи от краёв этой линзы будут расходиться дальше друг от друга, создавая более заметное размытие на матрице.

Смартфоны никогда не смогут сделать подобный снимок без использования нейросетей и вычислительной фотографии:

размытие фона на телеобъективе Sony 600mm f/4
Пример фото на Sony FE 600mm f/4

Так как для этого диаметр входного зрачка должен равняться 150 мм! То есть, когда вы смотрите на камеру смартфона, кажущийся размер дырки должен составлять 15 сантиметров. А это больше, чем высота практически любого смартфона.

Но даже если мы говорим о более приземленных объективах, например, «портретнике» 80 мм f/2.8, то диаметр его входного зрачка равняется около 28 мм. А на самых лучших современных камерофонах он не превышает и 4 миллиметров!

О каком художественном боке может идти речь с таким входным зрачком?

Поэтому не позволяйте производителям одурачить себя рекламой и громкими заявлениями. Просто посмотрите на камеру и оцените диаметр входного зрачка её объектива.

Алексей, главред Deep-Review

 

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!

Если вам понравилась эта статья, присоединяйтесь к нам на Patreon - там еще интересней!

 

Как бы вы оценили эту статью?

Нажмите на звездочку для оценки

Внизу страницы есть комментарии...

Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!

Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?

Подписаться
Уведомить о
28 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Роман
1 месяц назад

Автор пытается донести до читателя достаточно простую мысль, что размытие фона зависит не только от апертуры, но и фокусного расстояния, хотя и частично опровергает эти тезисы внутри статьи.

К используемым в статье терминам зрачок, дырка, отверстие, апертура, диаметр можно также добавить термины относительная и эквивалентная диафрагма, ирис, глазок, проем, щель, прореха и гляделка и ни в коем случае не приводить понятных иллюстраций этих терминов.

sergey
7 месяцев назад

То есть, чем меньше матрица, тем сильнее размыт фон и меньшая глубина резкости на снимке.

чушь. сравнивают пятно рассеяния с грип

Professor
7 месяцев назад

Скажите, есть ли смысл снимать видео в hdr на смартфоне? Дисплеи hdr не сильно распространены, а видео призодится конвертировать. Есть ли еще какие тоткейсы использования съемки видео в hdr? Спасибо

Ями
8 месяцев назад

Пажьите пажьите, но получается для этого и нужны все эти супер мегапиксели в камерах. Я ща не про боке.
Чтобы снять те же наушники, где будет всё чётко по всему объекту, достаточно взять фокус на наушниках, но снять их издали, потом отзумить объект и обрезать лишнее по краям.
Точка фокуса ведь узкая, так надо весь объект и запихнуть в эту точку, а сделать это можно лишь издали, ну или хитрожопой линзой, удаляющей. А чтобы при увеличении не терялось качество, на помощь и приходят мегапиксели.

Андрей Найман
8 месяцев назад

Я бы еще добавил про заблуждение по поводу размеров матрицы. Это тоже раскрывается в тексте статьи, но не так явно.

На боке влияет расстояние до объекта, что видно на снимке из статьи на телефон. Там боке достигается за счет супермалого фокусного расстояния.

У кропнутых камер ЭФР выше, соответственно при сравнении с полным кадром, при сходной композиции объект будет распологаться дальше от камеры именно у кропа. Следовательно эффект будет слабее.

Дмитрий
8 месяцев назад

Алексей, уже больше месяца не выходят статьи… Вы тоже под санкциями?)

Дмитрий
8 месяцев назад
Ответить на  Алексей (Deep-Review)

Ждём с нетерпением. Уж очень привыкли к Вашим статьям и новой информации. Время сейчас да, неспокойное. Скоро все наладится, дело времени.

Алексей
8 месяцев назад

Сложная статья, с 3го раза осилил, но полезная. Спасибо что пытаетесь помочь нам разобраться.

Алекс
9 месяцев назад

Алексей, спасибо Вам за сайт! Очень хотелось бы увидеть обзор s22/s22+

Алексей
2 месяцев назад
Ответить на  Алексей (Deep-Review)

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, статью про пятно Эйри и максимально возможное разрешение фотокамеры, в зависимости от размера матрицы, т.е. сколько мегапикселей может физически попасть на матрицу определённого размера.

Александр
9 месяцев назад

первый раз за три года несколько раз перечитывал отрывок статьи. Там где приводится пример с кропом с 18мм и 55мм. Там ведь значительно разная диафрагма. И если сделать с одинаковой диафрагмой, от и размытие будет разное. Перечитав несколько раз у меня возник вопрос. Диафрагма регулируется не только для того чтобы компенсировать яркость, но и для того чтобы входной зрачок был одинаковый? Даже достал старый объектив чтобы посмотреть как это работает. Запутало немного то что сначала говорим про размер апертуры, потом про то что она не влияет, а потом снова что она влияетcomment image

Последний раз редактировалось 9 месяцев назад Александр ем
Александр
9 месяцев назад
Ответить на  Алексей (Deep-Review)

Спасибо огромное. Жду с нетерпением статьи на патреоне

Тим
9 месяцев назад

Правильно ли я понял?! Если взять линзу и деревяшку и начать в солнечный день отодвигать линзу от деревяшки, то в момент когда деревяшка начнет воспламеняться это расстояние между линзой и деревяшкой будет фокусным?

008
9 месяцев назад

Сайт — антимаркетинговая бимба. Отлично.
Любителям критического мышления не посвящается….

Сергей
9 месяцев назад

Очень познавательно. Спасибо

Андрей
9 месяцев назад

Большое спасибо за статью.

Алекс
9 месяцев назад

Как всегда, отличная подача материала!

Михаил
9 месяцев назад

Алексей, очень интересная статья!
Мне всегда казалось что на телеобъективах задний фон как будто бы ближе, чем на широкоугольной камере. На камере s21 этого не происходит, а на реальном телеобъективе была бы разница в масштабе объектов на заднем фоне?
И не могли бы Вы рассказать что значит f/0.7 или дать ссылку на Вашу статью по этой теме? (Именно о том что цифра после дроби меньше 1)

008
9 месяцев назад
Ответить на  Михаил

Соотношение расстояния между «камера-объект съемки» и «камера-фон» при условии сохранения одинакового размера объекта сьемки дает разницу в «размере» размытого фона. В принципе на схемах в статье это косвенно объясняется.

Последний раз редактировалось 9 месяцев назад 008 ем